“鱼生”馆偶得汪兆铨诗说起——

汪篪

       广东有道菜叫“鱼生”。自古以来，粤人始终奉为上味，尤喜以之享客。
       年前赴穗，友人盛情请吃鱼生，我也算得上“脍不厌细”之人，便欣然领受。在那间不大的馆子里，我竟然意外地看到了汪兆铭之兄番禺汪兆铨先生的《羊城竹枝词》诗一首：“冬至鱼生处处同，鲜鱼脔切玉玲珑。一杯热酒聊消冷，犹是前朝食脍风。”兆铨先生的诗无疑挑大了我的食欲，好在本人有一个活力十足的胃，那么饱竟然点事没有。      
       回来翻辞海，见“鱼生”条释曰：“也叫‘鱼脍’。活杀鲜鱼，洗尽血腥，切成薄片或细丝的鲜鱼肉。加蒜、姜、醋等，直接供食或浸沸汤中供食。”      
       其实在更早前，元末明初的明朝重臣浙江青田人刘伯温在其《多能鄙事》的“鱼脍”条对其选材、制工、辅物、佐料等说得更清楚：“鱼不拘大小，以鲜活为上，去头尾、肚皮、薄切，摊白纸上晾片时，细切如丝。以萝卜细剁，布纽作汁，姜丝，拌鱼入碟，杂以生菜、胡荽（即香菜）、芥辣、醋浇。”      
        依稀记得很久前读过李调元的诗句：“每到九江潮落后，南人顿顿食鱼生。”那时候总喜欢一知半解地把句子中的“九江”当做江西省的九江市，更不知道“鱼生”为何物。今天看来李调元的“顿顿食鱼生”之说未免有些夸张。至少说的不是普通民众的生活。      
       然而，粤中拥有有大批食客对鱼生“乐食不疲”却是事实。今天的珠三角地区，一年四季鱼生馆门庭若市，随时能吃到鱼生，哪里还需等到冬至节边呢！

汪传海

说起吃鱼,原本不太喜爱,主要是嫌刺多,一不小心就卡住喉,所以一度谈鱼色变.情况的改变还是在九十年代初,那时我经常到广州出差,在一家餐馆里同事点了一份清蒸豌鱼[草鱼].尝后感觉到那真叫鲜美.此后每点这道菜时,我就到后堂看大厨的操作过程,只见大厨从水族箱捞起一条大约两斤重的鱼,嘭一下摔在地下,鱼当即昏死过去,随即拿起除去鱼磷,从脊背到头部劈开,扒去内脏洗净,鱼的两面抹上盐,味精,放在鱼盘中,再在鱼的两面撒上葱,姜丝,上蒸锅大火蒸八分钟.另一锅坐油烧至八成热,待鱼起锅后,把热油淋在鱼上,在浇上点生抽就可上桌了.本家们要是爱吃鱼的话,不妨一试.